Adolf Hitler n’a jamais imaginé que l’Allemagne perdrait la Basse-Silésie. S’il l’avait fait, il n’aurait vraisemblablement pas entrepris de construire une vaste ville souterraine sous ses montagnes.
Des réseaux de tunnels ont été creusés dans la roche mais laissés inachevés à la fin de la guerre. Le projet s’appelait Projet Riese (signifiant « géant ») et, s’étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, était inégalé par son ampleur et son ambition. Ce que les nazis prévoyaient de faire ici reste un mystère. « Tous les plans ont disparu à la fin de la guerre », m’a expliqué le guide qui m’a fait visiter les tunnels froids et humides.
Il y a d’autres secrets cachés ici dans les montagnes de la Chouette en Pologne. Certains habitants pensent que des trésors nazis pourraient également être enterrés ici – la Pologne affirme qu’un demi-million d’œuvres d’art ont été volées pendant la guerre. Les gens ont aussi gardé des secrets, à la fois les ingénieurs miniers allemands qui sont restés et les Polonais, abritant de sombres souvenirs de guerre, qui sont arrivés. Pendant des années, les détails de leurs histoires enchevêtrées sont restés tacites.
Peut-être que les nazis espéraient récupérer leur or et leurs œuvres d’art après la guerre, sans prévoir que la Basse-Silésie, qui fait partie de l’Empire allemand depuis 1871 et à prédominance allemande et autrichienne depuis la fin du Moyen Âge, serait donnée à la Pologne en 1945, pour disparaître derrière le rideau de fer, où il a sombré dans l’obscurité et le délabrement. Aujourd’hui encore, la région est méconnue des touristes, bien qu’elle regorge de châteaux, de villas de style suisse et de cités médiévales aux ruelles escarpées qui font penser à l’Italie.
Le château de Sarny, qui date de la fin du XVIe siècle, accueille des festivals littéraires et des concerts. . .
. . . et propose un hébergement dans ses dépendances luxueusement rénovées
À la fin du printemps, j’ai entrepris un voyage de quatre jours pour explorer certains de ces endroits peu visités qui se cachent à la vue de tous au cœur de l’Europe. Mon partenaire britannique soupçonnait probablement qu’il était pour des portions interminables de piérogis et le genre de paysage terne et plat qui prédomine près de Varsovie. Ma connaissance de la région n’était que légèrement meilleure que la sienne. Né et élevé à Varsovie, dans ma jeunesse, j’ai associé la Basse-Silésie aux mines de charbon fermées dans les années 1990, à la pauvreté et à la décadence qui en ont résulté.
Nous avons pris l’avion de Londres à Varsovie, emprunté une voiture à un ami et étions sur l’autoroute avant midi. Une nouvelle autoroute relie Varsovie et Wrocław, la belle capitale de la région, et après quelques heures, nous traversions l’Oder et arrivions dans ce qui ressemblait à un monde différent. Nous quittions l’ancienne partie de la Pologne occupée par les Russes et entrions dans un paysage essentiellement allemand, porté par une mer de collines verdoyantes. Les maisons étaient peu nombreuses et espacées, immenses et avec des fenêtres ovales et des lignes sinueuses d’art nouveau. Aucun de ceux que nous avons croisés ne datait d’après la seconde guerre mondiale. La région était pauvre et l’est restée après 1989, ce qui a ironiquement contribué à préserver son architecture d’origine et ses espaces verts. Alors que les investissements affluaient à Varsovie, apportant l’horreur esthétique des années 1990, la Basse-Silésie est restée intacte.
Les tours spectaculaires des rochers d’Adršpach-Teplice, de l’autre côté de la frontière en République tchèque © Alamy
Une arche de pierre menant à l’un des sentiers d’Adršpach
Notre premier arrêt était Sokołowsko, un village près de la frontière tchèque entouré de forêts et de collines. Nous nous sommes arrêtés devant une monumentale villa de quatre étages en briques grises appelée « Rosa » et sommes sortis sous le soleil de fin d’après-midi.
Au XIXe siècle, Sokołowsko était connue sous le nom de Görbersdorf et abritait le premier sanatorium antituberculeux d’Europe. Construit par le médecin allemand Hermann Brehmer, ce fut un tel succès qu’un nouveau sanatorium à Davos, en Suisse, fut modelé sur lui. Des images montrent des patients allongés sur des chaises recouvertes de couvertures, respirant l’air froid, comme une scène de Thomas Mann La montagne magique. La lauréate polonaise du prix Nobel Olga Tokarczuk vient d’écrire un roman sur Görbersdorf, à paraître ce mois-ci.
Lorsque la peintre et sculptrice Bożenna Biskupska et sa fille Zuzanna Fogtt ont acheté la Villa Rosa il y a 15 ans, ainsi que ce qui restait du sanatorium voisin, c’était un bâtiment délabré plein de vieux fantômes. Aujourd’hui rénové et regorgeant d’œuvres d’art, il dispose de neuf chambres d’hôtes et d’une agréable vue sur les montagnes. L’atelier de Biskupska se trouve dans le grenier, les archives du célèbre réalisateur Krzysztof Kieślowski se trouvent à l’étage inférieur et la villa est devenue un lieu de rencontre pour les artistes du monde entier. Lors de notre visite, plusieurs jeunes artistes d’Ukraine et de Biélorussie séjournaient, invités par Biskupska après le déclenchement de la guerre.
Villa Rosa est maintenant une maison d’hôtes bourrée d’art. . .
. . . et le sanatorium lui-même est également en cours de rénovation © Jerzy Wypych
On nous a montré notre chambre, qui comportait une peinture abstraite de Biskupska au-dessus du lit, et nous sommes partis pour une promenade vers le centre du village. Le crépuscule était tombé et les tours néo-gothiques de l’ancien sanatorium se dressaient au-dessus de nous alors que nous descendions la colline. Les sapins qui bordaient le chemin étaient plantés pour abaisser la température, réputée bénéfique pour le traitement de la tuberculose. Il y avait un bourdonnement de ruisseaux impétueux et l’odeur humide des montagnes.
Dans le village, la lumière tamisée révélait des rues vides et des bâtiments d’une rare beauté : de hautes villas allemandes du début du modernisme aux fenêtres en œil-de-bœuf. Fogtt nous a dit plus tard que les appartements se raréfient car les artistes de Varsovie et de Berlin se sont installés ici ou ont acheté des résidences secondaires. Même un poète australien a emménagé.
Finalement, nous sommes arrivés à un immeuble où une plaque nous informait que Kieślowski avait vécu dans un appartement au premier étage. Le directeur de décalogue et la trilogie « Trois couleurs » avait passé son enfance ici pendant que son père était soigné pour la tuberculose. En face se trouvait un ancien cinéma, agrémenté d’une fosse d’orchestre, construit pour divertir la riche clientèle du sanatorium. Le futur réalisateur a vu ses premiers films ici, perché sur un arbre et regardant par une fenêtre du toit.
Le sanctuaire Maria Sniezna surplombant les collines autour de Międzygórze © Kontakt8951 / Dreamstime.com
Quant au sanatorium, après la guerre, des parties avaient été démembrées lorsque les autorités cherchaient des briques pour reconstruire Varsovie. En 2007, il a failli brûler. Aujourd’hui, son toit a été réparé et il abrite, entre autres, les impressionnantes sculptures grandeur nature de Biskupska, mi-hommes, mi-ombres, récemment revenus d’Auschwitz où ils ont veillé pendant 35 ans.
Nous sommes repartis, cette fois à travers la frontière invisible avec la République tchèque, et après 20 minutes de route, nous nous sommes retrouvés dans le pittoresque village d’Adršpach. Dans un petit restaurant bondé, nous avons commandé des plats tchèques de base : Dumplings (raviolis bouillis ressemblant à du pain), goulasch épicé et fromage frit (fromage pané grillé), évocateur saisissant de la semelle d’une chaussure.
L’autre raison de visiter est le Skalní město – des milliers de tours rocheuses, jusqu’à 81 m de haut, formées de grès érodé au cours des millénaires. ies du film de 2005 Les Chroniques de Narnia : Le Lion, la Sorcière et l’Armoire Magique ont été abattus ici, et il est facile de comprendre pourquoi. Des sentiers étroits passent entre les flèches rocheuses, qui encerclent un lac si turquoise qu’il semble avoir été photoshopé.
Notre détournement vers la République tchèque a été un raccourci vers notre prochaine destination, bien que de retour en Pologne, telle est la nature en zigzag de la frontière dans ces régions. Le soir, nous montons vers Międzygórze, une petite ville thermale de montagne développée au 19e siècle par la princesse Marianne des Pays-Bas. L’air cristallin de la montagne, le miroitement du ruisseau et les fausses façades Tudor me faisaient penser au Tyrol ou à la Suisse. Nous étions à la Villa Titina, l’une des nombreuses maisons d’hôtes de style Arts and Crafts situées au milieu de jardins et de bois à la périphérie de la ville.
Villa Pepita, propriété sœur de la Villa Titina, située dans les bois juste à l’extérieur de Międzygórze
C’est de Międzygórze que nous avons conduit jusqu’à Osówka, une partie de la ville souterraine d’Hitler, puis sur le chemin du retour nous nous sommes arrêtés pour un thé à la menthe au château de Sarny, l’un des nombreux dans la région. Le prince Charles prévoyait autrefois d’acheter et de restaurer le château de la fin du XVIe siècle dans le cadre d’un projet de conservation, mais à la place, deux avocats et un journaliste de Varsovie l’ont récupéré. Il subit actuellement une rénovation coûteuse mais accueille déjà des festivals littéraires et des concerts, ainsi que 16 chambres luxueuses dans deux des dépendances du château.
Nous nous sommes arrêtés pour dîner à Kłodzko, une magnifique ville fortifiée médiévale sur une colline, avec une riche histoire de rois et de princes tchèques, polonais, autrichiens et allemands qui se sont battus pour la posséder. En Italie ou en France, ses rues pouvaient accueillir un cortège de touristes, mais à 20 heures, la place principale était vide à l’exception de deux ivrognes et de trois adolescents.
Heureusement, un restaurant (« Sur le pont de fer ») était prêt à nous servir de la nourriture à ce qui était clairement considéré comme une heure outrageusement tardive. Nous avons lavé piérogis – il n’y avait pas moyen de s’éloigner d’eux après tout – avec Levureune boisson peu alcoolisée à base de grains fermentés, surtout connue des romans russes. Le restaurant avait le choix entre huit, tous produits localement par des brasseries artisanales et vendus dans des bouteilles branchées. Le mien avait un soupçon de miel et était délicieusement pétillant.
Les tourelles et maisons historiques de Kłodzko © Satori13 / Dreamstime.com
La cascade de Międzygórze © Châtiment / Dreamstime.com
Lors de notre dernier jour, nous avons visité une église isolée aux murs de pierre sur une pente raide surplombant Międzygórze. Aujourd’hui catholique polonaise, l’église de la Sainte-Croix était autrefois évangélique allemande. Lorsque les Allemands ont été chassés après la guerre, les Polonais expédiés de l’Est entrait parfois dans la première maison sur laquelle ils battaient des yeux. La soupe chaude est peut-être encore sur la table. Il y a un poème de Tomasz Różycki, un poète polonais contemporain né dans la région : « Tout ce que j’ai est post-allemand (…) Tombes post-allemandes, appartement post-allemand, escaliers et horloge post-allemands. . . ”
Il n’est peut-être pas surprenant que, bien que les touristes soient généralement rares, bon nombre de ceux qui visitent sont allemands. En descendant les escaliers à côté de la magnifique cascade de Międzygórze, nous avons soudainement constaté que tout le monde parlait allemand. Il y avait des Allemands d’âge moyen, des Allemands âgés qui se débattaient dans les marches glissantes et des adolescents allemands accompagnés lors d’un voyage scolaire. Pour eux, je suppose, c’était une sorte de retour aux sources ; pour moi, c’était la découverte d’une toute nouvelle partie de la Pologne.
Détails
Villa Rosa (villarosa.sokolowsko.org) propose des chambres doubles à partir de 300 PLN (56 £) par nuit. Villa Titina (villapepita.pl) a des chambres doubles à partir de 320 PLN. Pour en savoir plus sur la visite de la région, consultez le site Web de l’office du tourisme dolnyslask.travel; pour plus de détails sur la visite du projet Nazi Riese, voir osowka.eu. Les billets pour les tours rocheuses d’Adršpach doivent être achetés à l’avance sur adrspasskeskaly.cz. Il existe des vols directs vers Wrocław depuis de nombreuses villes européennes, dont Londres, Paris, Milan et Zurich.
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